ツイル織り: 斜めの構造の仕組みと購入者が知っておくべきこと

ジーンズ、作業ズボン、または工具バッグのキャンバスに手を滑らせると、表面に細かい斜めの隆起が走っているのを感じるでしょう。その風合いこそが綾織りの特徴です。なぜそれが重要なのかについての簡単な答え: ツイルは、生地が摩耗に耐え、きれいなドレープを持ち、洗濯しても見栄えを保つ必要があるときに工場が選択する構造です。平織りとサテンとともに、ほぼすべての織物が作られる 3 つの基本的な織り方の 1 つを形成し、デニム、ドリル、チノ、ギャバジン、キャバルリー ツイルなど、業界で最も生産量の多い生地の大部分を占めています。織機でその対角線がどのように設計されているかを知ることで、購入者が注文する前に確認する必要があることのほとんどが説明されます。

斜めの構造がどのように構築されるか

すべての織物は、織機を縦方向に走る縦糸と横切る横糸という 2 つの糸系を織り交ぜています。平織りでは、横糸が例外なくすべての縦糸端の上と下で交互に配置されます。ツイルは動作が異なります。よこ糸は 1 ～ 3 つのたて糸端の上を通過し、次に 1 つ以上の下を通過し、連続する列ごとに交絡点が 1 本ずつ移動します。これらの千鳥状のフロートは、織工がウェールと呼ぶ平行な斜めのリブに並びます。

技術者はパターンを分数として書き込みます。 2/1 ツイルは 2 つの端の上と 1 つの端の下で織り交ぜられます。 3/1 ツイルは 3 の上と 1 の下に浮きます。どの糸が表側を占めるかは、どのシステムが長い浮きを運ぶかによって異なります。デニムは古典的に 3/1 縦糸表のツイルで、インディゴ染めの縦糸が表を形成し、未染色の横糸が裏側にのみ現れます。真の対角線を生み出す最小の繰り返しは、3 つのピックによる 3 つの縦糸の端であり、シフトの方向によって、完成した生地上でウェールが右に走るか左に走るかが決まります。

シフトを中断することも可能です。ウェール方向を一定の間隔で反転させると、スーツやアウターでおなじみのシェブロン模様であるヘリンボーンが生まれ、糸を意図的にオフセットさせることで、より静かで繊細な質感のブロークンツイルが生まれます。

これらの小さな構造上の選択、つまりフロートの長さ、シフト方向、どの糸がフェースを占めるかは、より広範なガイドで説明されているものと同じです。 織りの種類が生地の品質と調達結果をどのように形作るか .

平織り、ツイル、サテンの比較

他の 2 つの基本的な織物と比較すると、ツイルのトレードオフが明らかになります。

スペックシートの綾織り比率の見方

仕様書では、比率がほとんどの部分を占めます。

急峻さによって別の変数が追加されます。 1 つの糸システムが織り交ぜを支配するほど、ウェールの傾斜はより鋭くなります。ギャバジンは急なツイル ラインに設定され、パリッとした引き締まった表面を実現します。一方、バランスの取れた 45 度のツイルは手に持つとより丸く、しなやかに感じられます。

構造がファブリックのパフォーマンスを変える理由

ツイルは、同じ糸の平織りよりも 1 平方センチメートルあたりの交絡点が少ないため、布が硬くなり厚板状になる前に、織機はより多くの端とピックを運ぶことができます。その結果、生地の密度が高まり、同時によりしなやかになります。摩耗の挙動も異なります。摩耗は、交差する点の硬いグリッドに衝突するのではなく、わずかに移動して荷重を共有できる浮遊糸を横切って移動します。そのため、作業服、制服のズボン、重いバッグのキャンバスにはツイルがデフォルトで使用されます。

同じ構造により、サプライヤーと協議する価値のある予測可能なトレードオフがもたらされます。

• 長いフロートは引っ掛かりやすいため、衣類が粗い表面に接触する場合、オープンツイルの場合は引っ掛かりテストが必要です。
• 通常、顔には背中よりも長い浮きがあり、色がわずかに濃いため、衣服は陰影を避けるためにすべての部分が同じようにカットされる必要があります。
• 高密度のツイルは、同等の平織りよりも 1 メートルあたりの糸の量が多くなり、1 メートルあたりの価格が高くなります。
• ゆるくセットされたツイルは応力がかかると縫い目で滑る可能性があるため、縫い目の強度は繊維含有量から推測するのではなく、実際の構造でテストする必要があります。

斜めには見た目の利点もあります。光を散乱させ、ほこりやしわを隠します。これが、洗濯の合間に立派に見える必要があるユニフォームのデフォルトとしてドリルとチノパンが使われ続ける理由の 1 つです。

ツイルの生産地

耐久性とドレープ性が共存する必要がある場合には、ツイル構造が使用されます。アパレルでは、デニム ジーンズやジャケット、チノ パンツ、ギャバジン仕立て、起毛フランネル シャツなどを取り揃えています。ワークウェアでは、厚手のコットン ドリルやキャバルリー ツイルがサポートされており、その顕著なダブル ウェールは摩耗に強く、意図的なデザインの特徴と言えます。コーティングされたコットンツイルは、同じ構造をアウトドアや産業用の衣類に拡張し、織りが強度を与え、コーティングが耐候性を与えます。高密度のツイルは、旅行鞄やウェビングからフィルタークロスに至るまで、柔軟な生地が微細で緊密な構造を維持する必要がある場合には、技術的な役割も果たします。

購入者が注文前に確認すべきこと

構造がパフォーマンスを左右するため、ツイルのオーダーには一般的な「コットンツイル」のリクエストよりも正確な仕様が必要です。ほとんどのリスクは 5 つのポイントでカバーされます。

1. 構造の詳細: 織り比率 (2/1、2/2、または 3/1)、縦糸と横糸の本数、インチあたりのエンドとピック、GSM での重量。これらの数値は、手触り、ドレープ、耐久性のほとんどを予測します。
2. 染色ルート: 後染めのツイルは標準的なカラー プログラムに適していますが、ガーメントダイのプロジェクトは精練、漂白した布から開始する必要があります。私たちの 染色用に準備された綿製品の範囲 正確に存在するため、完成した衣服に均一に染料が入ります。
3. 伸縮性の挙動: エラスタン ツイルの場合は、伸縮率だけではなく、繰り返し洗濯した後の回復データを求めてください。
4. 面管理：ウェールの方向を確認し、色調の違いを防ぐためにパターン片を一方向にカットすることに同意します。
5. 認証: リサイクルされたコンテンツが重要な場合は、口頭での主張に頼るのではなく、GRS 証明書などの文書を要求してください。

紡績、織り、染色、仕上げを一貫した 1 つのラインで行い、これらすべてのルートでツイルを製造します。ガーメントダイプログラムの場合、当社のオールコットンキャバルリースラントクロス GS2300 は PFD 形式で提供されるため、完成した衣服は水平で均一な色合いになります。

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GS17065B コットンテンセルツイル先染め生地 テンセルのドレープとコットンのボディを 290 GSM ツイルでブレンドしたこの生地は、後染めで深く均一な色合いを実現し、流動的なシャツやドレスに仕上げます。 製品を見る→

実際的なポイントは、構造を最終用途に合わせることです。 3/1 ワープフェイスドリルは、同じ糸のポプリンよりも長持ちしますが、1 メートルあたりのコストが高く、引っ掛かりやすくなります。 2/1 ツイルは、少しのゴツゴツ感と引き換えに柔らかい印象を与えます。急勾配のギャバジンのラインが、仕立てに欠かせないパリッとした表面を実現します。サンプルを採取する前に、比率、濃度、染色ルート、面の方向を紙に固定し、説明ではなく実際の生地で手を判断します。そうすれば、斜めの織り方で最も古い耐久性のトリックが、何世紀にもわたって行われてきたのとまったく同じように負荷を運ぶことができます。